Строительство домов из кирпича

Основнoe преимущество  строительства домов из кирпича - это их прочность и долговечность.
Еще одним, немаловажным преимуществом строительства коттеджей из кирпича является огромное количество вариантов отделки стен. Это может быть облицовка различными плитками,  штукатурки различного цвета и фактуры, лепные украшения и т.п.

Что касается отделки стен изнутри коттеджа, то ко всему перечисленному можно добавить обшивки стен натуральным деревом, оклейку обоями или обтяжку гобеленами и сочетание всех этих материалов в любых вариантах.

Достоинства домов из кирпича - это высокая степень защищенности от возгорания, низкая подверженность атмосферным влияниям, высокая прочность конструкции

Недостатки домов из кирпича:повышенный удельный вес (1500 - 2500 кг/м куб), большая масса стен, требующая заложения фундаментов на глубину промерзания грунта, значительная толщина стен для обеспечения тепловой защиты дома.

О фундаментах.

Если при сооружении деревянных домов в подавляющем большинстве случаев можно говорить об облегченных фундаментах, то кирпичный, а значит более тяжелый дом требует заглубленного фундамента. Это обязывает к изучению геологии грунтов.
Информацию о составе и физико-механических свойствах грунтов своего участка вы можете получить в фирмах, которые специализируются на проведении геологических изысканий. 

 В зависимости от профиля местности, размеров и формы так называемого пятна застройки специалист определит карту шурфов. Затем их пробурят с некоторыми промежутками на глубину будущего фундамента (а иногда и глубже). Далее из шурфов возьмут пробы грунта (керны) для определения его состава и физико-механических характеристик. По результатам анализов будет составлена карта, отражающая глубину залегания грунтов, их состав, уровень грунтовых вод, наличие подземных водоемов, ручьев и т. д. По этой карте специалисты-проектировщики и определят, какие фундаменты пригодны для данного конкретного случая. Грунты условно делятся на две группы. Первую образуют пучинистые, насыщенные водой (глины и суглинки). Вторую - песчаные грунты, из которых влага легко уходит. Сопротивление тех и других нагрузкам, создаваемым зданием, примерно одинаково, разница лишь в силе морозного пучения. На глинах и суглинках она значительно больше, чем на песчаных грунтах, следовательно, и неприятностей такие грунты могут доставить заметно больше. Но нет правил без исключений. Например, возможен вариант, когда под слоем песка толщиной 3-4 м залегает так называемый глиняный замок, не пропускающий воду вниз. В этом случае в весенне-осенний период на фундамент будут действовать силы пучения, поднимающие не только фундамент вместе с домом, но и весь участок целиком. Другая ситуация складывается, когда под слоем песка находится так называемая водяная линза - песчаная полость, в которой постоянно присутствует вода или протекает подземный поток. Это могут быть как небольшой ручеек или речка средних размеров, так и мощная река, способная сдвинуть, а то и "унести" фундаментные блоки.
На этапе проектирования вам также предстоит принять множество важных решений. Для архитектора, подрядчика (строителя) и будущего владельца дома (застройщика) проектирование - именно тот этап, на котором можно найти компромисс между приемлемыми для данного случая методами строительства и имеющимися финансовыми возможностями. Выбор вам придется делать на всех стадиях проектирования. То есть определять тип фундамента и материал, из которого его будут сооружать, вид и материал стен, перекрытий, кровельной конструкции и т. п. Архитектор предложит разные варианты (из числа допустимых в этом случае) и примерный расчет их стоимости. А вам придется решить, какой из них для вас наи-более приемлем с учетом цены и качества. При строительстве легких сооружений, примыкающих к дому (зимний сад и т. п.), можно применить мелкозаглубленный ленточный фундамент, жестко связанный с фундаментом самого дома.

Как уже было сказано, проектирование дома начинается после окончания геологоразведки. По ее результатам, в частности, выбирают подходящий тип фундамента. И как раз на этом этапе вам придется решить, что строить:

• дом без подвала (в этом случае подойдет монолитный или сборный ленточный фундамент, но полностью засыпанный грунтом - так называемая обратная отсыпка, - либо монолитная плита, лежащая практически на поверхности земли);

• дом с технологическим подпольем (можно выбрать ленточный фундамент, но с обратной отсыпкой только в части подвала; в оставленных помещениях можно расположить отопительный котел и прочую технику, необходимую для нормального функционирования дома);

• дом с "обитаемым" подвалом (в нем кроме упомянутого в предыдущем пункте оборудования вы сможете разместить гараж, домашний кинотеатр, сауну и т. д.).

Ничего невозможного в наше время нет - при любых геологических условиях (даже если под домом течет подземная река) вы имеете право настоять на "обитаемом" подвале. Вопрос в том, каких затрат это потребует. Стоит подумать, просчитать варианты... В итоге может оказаться, что решить ваши проблемы дешевле, если увеличить площадь здания или построить отдельный домик для котельной, гаража и т. д. Специалисты советуют: если по предварительным расчетам стоимость работ по возведению фундамента превысит 50 % от цены коробки дома (или сравняется с ней), от "жилого" подвала разумнее отказаться.

Если подвала нет. В этом случае применяются ленточные фундаменты - монолитные или сборные. Монолитную ленту следует предпочесть в следующих ситуациях:

• при повышенной сейсмичности;

• в сложных геологических условиях (линзы и т. д.);

• если вы создаете дом со свободной планировкой (как в современном жилищном строительстве).

В любых других случаях задача успешно решается и с помощью сборного фундамента. Его преимущества можно сформулировать так:

• не надо ждать, пока бетон наберет прочность (полную или хотя бы достаточную для продолжения строительства), как того требует монолит;

• работать можно практически в любое время года (для монолита предпочтителен теплый период);

• он примерно на 10 % дешевле.

Сборную ленту иногда дополняют несколькими рядами кирпичной кладки. Она необходима для того, чтобы выровнять блоки или поднять уровень перекрытия до контрольной отметки, если высоты целого блока слишком много.

Если подвал есть. Почти беспроигрышный, но довольно дорогой вариант - монолитный фундамент. В этом случае выкапывают котлован, на дне которого делают песчаную, а затем гравийную подушку. Далее заливают выравнивающий слой бетона (100 мм). На него укладывают рулонную гидроизоляцию (ленты рулонов "сваривают" между собой, чтобы они образовали единую поверхность) или расстилают сплошной гидроизоляционный ковер (его изготовляют на заказ в соответствии с размерами и конфигурацией фундамента). При укладке гидроизоляционный материал следует выпустить за пределы подошвы фундамента (потом эти выпуски заводят на стены и "сваривают" с защищающей их гидроизоляцией).

На гидроизоляцию укладывают арматурный каркас с выпусками арматуры под стены, после чего заливают бетонную плиту толщиной 200-300 мм. Затем устанавливают вертикальную опалубку (внутрь ее также укладывают арматурный каркас) и отливают "стены" фундамента. После застывания бетона и снятия опалубки эти стены гидроизолируют снаружи (используя те же материалы, которые находятся под бетонной плитой) и, как правило, утепляют. Кстати, стена подвала может быть не только монолитной, но и сборной из ФБС-блоков. Возможен и комбинированный вариант, например когда наружные стены монолитные, а внутренние - сборные или кирпичные.

К описанному виду фундамента уже после начала работ приходят и многие застройщики (согласовав это решение с проектировщиком), первоначально планировавшие отказаться от "обитаемого" подвала. Почему? При создании ленточного фундамента в средней полосе необходимо рыть траншеи глубиной до 2 м (глубина промерзания - 1,4-1,7 м плюс подушка из песка и гравия - 300 мм; а если рельеф участка сложный, глубина может еще увеличиться). При ширине ленты фундамента 400-600 мм надо, чтобы траншея под нее имела ширину 1-1,5 м (необходимо поставить опалубку и ее усиление, да еще рабочему при выполнении этого нужно где-то стоять; к тому же стенки траншеи должны быть наклонными, чтобы грунт не осыпался). В результате там, где расстояние между стенами фундамента составляет 3-4 м, приходится снимать грунт целиком. И лишь там, где это расстояние превышает 5-6 м, появляется возможность сохранить "островки" грунта. Может, проще сразу снять его со всей поверхности? Раз уж он снят, то, пожалуй, разумнее залить плиту  и уже на ней укладывать ленты "стен". Ну а когда плита отлита и под ней имеется слой гидроизоляции, делать обратную отсыпку нет смысла. Таким образом и возникает "незапланированный" подвал.

Следует помнить, что выбранный вами совместно с архитектором тип фундамента - это не догма. В процессе проектирования учитывается еще и архитектура будущего дома. Если в нем есть какая-то часть, создающая повышенные нагрузки, то, вероятно, придется применять комбинированную конструкцию: скажем, ленточный фундамент с колоннами, дополнительными башмаками и т. д. Но ведь здание иногда имеет и облегченные части (например, зимний сад). В этом случае тоже возникает комбинированная конструкция - под садом предусматривается мелкозаглубленная лента, жестко привязанная к основному фундаменту.
Если в доме планируется "жилой" подвал (особенно с такими помещениями, как сауна), его рассматривают как полноценный этаж. В случаях, когда уровень грунтовых вод находится выше отметки 3 м, его необходимо понизить за счет создания дренажной системы. Кроме того, подвал утепляют, а затем гидроизолируют.

Для создания дренажной системы вдоль подошвы фундамента (на расстоянии примерно 1 м от него) в грунт укладывают с определенным уклоном специальные трубы, по которым вода сливается в дренажный колодец. Гидроизоляцию выполняют описанным ранее способом. Утеплять стены можно как с внешней, так и с внутренней стороны. Лучше предпочесть первое - тогда не будет потеряна полезная площадь. Осуществляют такое утепление с помощью наклеиваемых на слой гидроизоляции плит экструдированного пенополистирола (он обладает не только столь же хорошими, как обычный пенополистирол, теплоизоляционными свойствами, но и имеет более высокую прочность при очень низком коэффициенте водопоглощения).

Существует и третий, новый для нас способ утепления, выполняемый на стадии отливки стен подвала. Сами стены делают трехслойными. В опалубку устанавливают два независимых каркаса, между которыми закладывают плиту пенополистирола толщиной 100 мм. Затем каркасы сквозь пенополистирол соединяют горизонтальными арматурными связями и заливают бетоном. Эффект практически такой же, как при внешнем утеплении, а стоимость ниже, потому что используется обычный (более дешевый) пенополистирол.

После окончания всех работ пространство вдоль стены засыпают дренирующим грунтом.

Если подвала в доме не будет, ленту фундамента достаточно просто обмазать битумной мастикой (в два слоя), а поверх ленты настелить рулонный гидроизоляционный материал - он защитит от капиллярной влаги надземную часть конструкции.

О плитах перекрытия.

Перекрытия в вашем доме могут быть как сборными, так и монолитными. И те и другие имеют свои достоинства и недостатки. Плиты, используемые для сборных перекрытий, выпускаются определенных типоразмеров, то есть с фиксированным шагом по длине и ширине (скажем, длина может колебаться в пределах 1,6-9 м). Поэтому здание проектируют с учетом этих типоразмеров. Кроме того, готовые плиты накладывают свои ограничения на конфигурацию внутреннего пространства. Зато монтируются они быстрее монолитных, а главное - практически при любых погодных условиях. К тому же сборное перекрытие на 10-15 % дешевле.

Монолитные перекрытия дают возможность свободной планировки как внутреннего пространства, так и внешнего контура здания (можно использовать эркерные и прочие криволинейные формы). И отделывать монолитные потолки легче - в сборных же высока вероятность появления трещин на стыке плит. К недостаткам следует отнести более высокую цену и сложность работ при отрицательных температурах (нужны либо специальные добавки, либо обогрев, что повышает стоимость строительства на 10-20 %). С точки же зрения прочностных характеристик оба варианта равны: перекрытия выдерживают нагрузку 600-1250 кг/м2 (в зависимости от толщины и длины плит).

При строительстве возможно и комбинированное решение: часть перекрытий (там, где это позволяет геометрия стен) делают сборными, часть - монолитными.

Очень важна используемая для отливки монолитных перекрытий опалубка. В самом простом случае ею могут служить настил из обрезных досок и стойки из обычного бруса. Но и перекрытие получается соответствующего качества: бетон затекает в щели, отдельные доски прогибаются. В результате образуются так называемые русты, которые потом придется сбивать и выравнивать штукатуркой. В общем, годится такой вариант разве что для подвального перекрытия. Для междуэтажных лучше применять водостойкую или ламинированную фанеру и специальные регулируемые телескопические стойки, позволяющие точно выставить уровень перекрытия. Вместо водостойкой покупают и обычную фанеру, которая в несколько раз дешевле и выдерживает две заливки (а больше и не понадобится). Но в любом случае при использовании фанеры поверхность потолка получится значительно более ровной, а значит, потребует меньших затрат при отделке.

Применяется и несъемная опалубка - металлические гофролисты (профнастил) в паре с регулируемыми стойками. Конструкция получится жесткой (вступят в работу гофры листов) и прочной. Но такой вариант на 10-15 % дороже, чем однократное использование водостойкой фанеры, после которого ее выбрасывают. И из всех способов отделки потолка в вашем распоряжении останется один - подшивка гипсокартоном.

Конечно же, можно изготовить перекрытие по деревянным или металлическим балкам. Этот вариант незаменим в том случае, когда нельзя поставить кран (балки поднимают и вручную). Такие перекрытия иногда обходятся дешевле железобетонных, но нагрузку выдерживают гораздо меньшую - 200-500 кг/м2.

Стены.

Одно из преимуществ кирпичной стены - ей можно придать любую геометрическую форму, что позволяет строить дома разнообразных конфигураций

При кладке стен используется в основном красный керамический кирпич. Он выпускается полнотелым и пустотелым (если имеет щели, то его называют щелевым). Полнотелый кирпич бывает облицовочным  и обычным Последний сегодня применяют, как правило, для кладки перегородок, печей и дымоходов. Теплоизоляционные свойства пустотелого кирпича примерно на 25 % лучше (что позволяет добиться хорошего теплосопротивления стены при ее меньшей толщине), но его цена примерно в 1,5 раза выше, чем полнотелого. В качестве облицовочного пустотелый кирпич не используют (попавшая в "щели" вода при замерзании разорвет его). Своего рода "классикой" стала кладка в полтора и два кирпича с применением облицовочного кирпича и пустотелого.

Однако с недавних пор как строителей, так и будущих хозяев домов "классика" устраивать перестала - в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" и более позднего СНиПа 23.02-2003 "Тепловая защита зданий" повышены требования к теплосберегающим свойствам ограждающих конструкций. Поэтому сейчас в строительстве нашли применение два решения: наружная система теплоизоляции и многослойные системы с эффективным утеплителем.

Под многослойной системой обычно подразумевают колодцевую кладку с эффективным утеплителем в середине. В качестве последнего можно использовать как минераловатные плиты (что более дорого), так и плиты пенополистирола (один из самых дешевых вариантов). Кроме достоинств эта конструкция обладает рядом недостатков. Во-первых, контроль качества выполняемых работ и состояния утеплителя с течением времени оказывается невозможным (если не ломать стены). Во-вторых, между минераловатным утеплителем, прижатым к внутренней кирпичной стенке, и внешней стенкой должен сохраняться вентилируемый зазор (20-30 мм).

Этих недостатков лишена система с использованием наружной теплоизоляции (большинство специалистов считают ее даже эффективнее многослойной). В данном случае те же утеплители укладываются на наружной стене здания, а затем оштукатуриваются или закрываются облицовочным материалом (более подробно об этом можно прочитать в статье "Тепло вашего дома"). Во-первых, дефекты, возникшие в результате некачественно выполненных работ или применения плохих материалов, визуально определяются снаружи и легко устраняются. Во-вторых, ремонт может производиться локально на любом участке фасада. Ну а какому из этих вариантов отдать предпочтение, опять придется решать вам.

Кровельная конструкция.
На этом этапе придется задуматься, нужен ли в доме чердак или лучше сделать второй этаж мансардным. Утепление чердака производят по перекрытию, утепление мансардного варианта - по схеме многослойного пирога: пароизоляция - утеплитель (толщиной 100-200 мм) - паропроницаемая влагоизоляция. Количество вентилируемых зазоров в таком "пироге" зависит от выбранного кровельного материала (более подробно эта тема освещена в статье "Крыша, кровля, кровельный "пирог" ").

Сечение стропил рассчитывают в зависимости от нагрузки, создаваемой стропильной конструкцией, весом утеплителя и кровельного материала, снегом и ветром (чем меньше уклон кровли, тем больше снеговая нагрузка, но меньше ветровая). Также на сечение стропил влияют ширина пролетов и некоторые другие факторы. Материалы идут в ход самые разные. В ряде случаев используют металлические конструкции (при очень больших пролетах или в бассейнах - из-за повышенного влажностного режима). При больших пролетах применяют и деревянные фермы или довольно дорогие клееные брусья. Но чаще всего в современных коттеджах площадью 100-700 м2 для изготовления стропильной конструкции используют стандартный сортамент древесины: прямоугольный брус сечением 150х200х100 мм. В общем, и в этом случае все зависит от ваших пожеланий по планировке дома: не будет огромных пролетов - не понадобятся и дорогостоящие материалы в стропильной системе. (Специалисты подсчитали, что при увеличении длины 10-метрового пролета всего на 1 м стоимость стропильной конструкции вырастет на 10-12 %.) Имеет смысл серьезно подумать и о кровельном материале - цены на него тоже различаются весьма существенно.

Внешняя и внутренняя отделка.

Облицовочный кирпич в дополнительной отделке не нуждается.

Дом снаружи.

Если в кладке стен использован облицовочный кирпич, последующей отделки не требуется. Разве что стоит обработать поверхность гидрофобизирующим составом, чтобы предотвратить появление белых разводов - высолов. При отделке стен, внешний слой которых выполнен из обычного полнотелого кирпича, подойдут любые приемы - от оштукатуривания с последующим окрашиванием до облицовки искусственным и натуральным камнем. Для стен, утепленных снаружи, годятся оштукатуривание с окрашиванием или обшивка по каркасу сайдингом или деревом (вагонка, блокхаус).

Дом внутри.

Думаем, что перечислять материалы, которые можно применять для отделки кирпичных стен, бетонных полов и потолков, необходимости нет. Возможности здесь те же, что и в городской квартире, и даже еще более широкие. Несмотря на многочисленные новинки на строительном рынке, кирпич по-прежнему остается одним из наиболее доступных и универсальных стройматериалов. Стены из него прочны, огнеупорны и долговечны, да и сама технология возведения кирпичных домов тоже проверена временем, и потому с полной уверенностью можно утверждать, что по числу приверженцев кирпичный коттедж еще долго будет лидировать среди "каменных.